Cuando usted abra el próximo frasco de perfume,  piense durante un segundo el impacto medioambiental que Gucci, Thierry Mugler, o Dior producen. Los perfumistas están seguros que imitan la naturaleza—como así también los efectos que la fabricación de un perfume genera a nuestro mundo natural?  

Los perfumes son hechos de moléculas olorosas—una molécula simple o colecciones de moléculas, sintetizadas por químicos en los laboratorios o sintetizadas por la naturaleza en los árboles, céspedes, y flores. La encantadora rosa  natural y la lozanía de naranja en su frasco de Jo de Malone son colecciones de centenares de moléculas y sólo algunas de las cuales realmente vienen de las flores. Como virtualmente todos los perfumes en el mercado, Jo contiene también moléculas de el cis-3-hexanol, galaxolide, y dihydromyrcenol,  fabricadas en laboratorios de perfumería. 

Las moléculas sintéticas no son  por ningún motivo por si solas malas; ellas son el corazón de perfumería moderna. La llave del Chanel No. 5, por ejemplo, es una molécula llamada aldehído, primero sintetizada en  1880s. Shalimar, creado en 1925, se impulsa por el sintético 3-methoxy-4-hydroxy-benzaldehyde. 

Claro los perfumes, como cualquier otro químico (piense en el agua, vitamina C, la aspirina), tiene un impacto ecológico, y la industria de la perfumería debe gastar millones cada año minimizándolo. Sintético o natural –y no es lo importante—la esencia de rosa termina en el aire, agua, y tierra, tal como el dihydrojasmonate del metilo. Cuando JLo vende en un año ocho millones de botellas de Glo, ella necesita preocuparse por lo que ellos producen al ambiente porque, además de sentir quizás una obligación moral con el planeta, ella tiene también que obedecer las normas gubernamentales. Igualmente, Tal como Dior necesita asegurar que cada molécula en Eau Sauvage es eco-compatible. 

Uno de los ingredientes más populares de los perfumes, y que se encuentra en un 90 por ciento de todas las fragancias, es el linalool. Es una molécula encontrada en la naturaleza, y cada vez que usted busque una lavanda, bergamota, o cilantro y al construir su perfume con un olor a una rosa buena, usted dispondrá del linalool. También puede obtenerse por la síntesis química como el linalool  puro (el primer linalool sintético se creó en los años veinte). Esto se llama un “identico natural” desde que molecularmente, el natural o sintético —sorpresivamente—son absolutamente el mismo. 

Timbuktu, uno de una exquisita colección de olores de la casa francesa L'Artisan Parfumeur, incorpora el linalool. Éste es un perfume magnetizando; Timbuktu representa el despertarse tarde por la noche de un sueño en la oscuridad, en el desierto, un viejo hotel de madera que se ha teñido de negro con el humo del incienso y el olor de innumerables visitantes, que han ido y venido durante siglos; es así como dicha casa trata de representar dicho perfume. Es el olor de un carácter de Kipling. Hay linalool en el nuevo 212 Sexy de Carolina Herrera que evoca seda y la promesa que le golpeará un olor polvoriento, tal como cuando usted abre los cosméticos muy caros. 

Tal como cualquier otro ingrediente, los eco-efectos de linalool se evaluaron severamente. ¿Cómo? Hay cuatro pasos. 

PASO UNO: 

La mayoría de los ingredientes de un perfume están hechos por los químicos de las Ocho-Grandes. Los ocho mas grandes conglomerados internacionales: IFF (de los Estados Unidos), Quest (Reino Unido) Firmenich y Givaudan (ambos Suiza), Symrise (Alemania), Takasago (Japón),  Mane y Robertet (ambos Francia). Ellos hacen todo del aubepine, una materia prima usada en  perfume, cuyo precio es aproximadamente $1.75 por la libra, del absoluto de Albahaca, valorizada en  más de $460 por libra. Y unas pocas  boutiques del fancypants, como La Casa Francesa LMR (el Laboratoire Monique Rémy) y Biolandes, fabrican fabulosos productos como el Lirio Naturelle, preciado a  casi $4.300 por la libra. Pero estos equipos hacen mucho más que la fabricación de materias primas y moléculas de olor. El secreto mas cuidadosamente oculto del mundo del perfume es que Yves San Laurent, Estée Lauder, y Versace no  fabrican  sus perfumes. Los Ocho-Grandes los hacen. Un ejército de químicos crea los ingredientes, y un ejército separado de perfumistas empleados por estas mismas compañías desarrollan los perfumes. 

Cuando Miuccia Prada decide que quiere un perfume. Ella nunca pone un dedo realmente en un extracto del geranio. Ella (o más probablemente su departamento de mercadeo) escribe un “informe de perfume,” un concepto de la fragancia que ella tiene en la mente. El informe normalmente dice algo como, “yo quiero el olor de manzanas amargas helado en una nieve china” o “yo quiero el olor de una muchacha joven que nada en el mar oscuro del mediterráneo y  debe venderse el primer año un millón de botellas.” En seguida y como ejemplo, el equipo de Marketing de Prada  toma el informe y se lo envía a  Symrise y le entrega el desarrollo a Maurice Roucel el legendario perfumista de la compañía para crear el perfume. Roucel pone en el perfume las moléculas que los químicos de Symrise han manufacturado o han recibido de otros proveedores, junto con sus  destrezas para armar los acordes adecuados, simultáneamente los equipos de Prada buscan entonces nombres y mercados para el producto acabado. Eso es cómo casi todos los trabajos comerciales. 

¿Dónde entra el ambiente? Digamos que Symrise, sea la compañía que hará el trabajo, y quiere producir y vender el linalool como un ingrediente del perfume. Una cierta cantidad de este linalool que al lavarse los cuerpos de las encantadoras mujeres jóvenes  que se aplican un spray de Gucci todas las mañanas, baja por los desagües de las duchas de Manhattan y es arrastrado al Río Hudson. Así que Symrise necesita hacer pruebas para determinar cuánto linalool va a introducir en el ambiente. Primero, los químicos de Symrise miran las regulaciones de los gobiernos de EE.UU., Europa, y Japon juntos con los datos de seguridad requeridos. En los Estados Unidos, usted tiene que proporcionar cierta información que se llama “los umbrales de producción,” qué simplemente cuantifica la cantidad del material (usted está fabricando una tonelada por año o 1,000 toneladas?) . Symrise también tiene que probar lo que es lo que el linalool va a producir a la ecología del Hudson. El cálculo es el riesgo + la exposición = el riesgo. El riesgo es la toxicidad a las plantas y animales; la exposición es  calculada basada en la cantidad del químico que usted puso en el próximo producto de Chanel.  Symrise, como la mayoría de los fabricantes, hace las pruebas de su químico escogido en los peces, mariscos, o algas; Mide los niveles de linalool en el sedimento; y calcula su biodegradación. Si el linalool pasa estas pruebas, puede proceder y pasar al paso dos. 

PASO DOS: 

Cuando Symrise produce el linalool y lo pone en el mercado, el Instituto de Investigación para los Materiales de Fragancias (RIFM) lo evalúa. RIFM es el brazo de la  seguridad y ecología de la industria internacional, responsable por controlar los 2,600 materiales actualmente en el mercado. El RIFM se apoya financieramente por sus miembros—básicamente por todos los proveedores y los usuarios, desde Estée Lauder a Procter & Gamble (en sus detergentes, jabones, y champús;  Procter & Gamble usa muchas veces más fragancia que JLo  pudiera esperar vender). 

Es aquí donde el linalool consigue la comprobación mucho más dura, desde que el RIFM va más allá de Symrise en rigor y anchura. Los resultados de la comprobación medioambientales más extensos del RIFM se someten a expertos independientes para su revisión. Por ejemplo, RIFM hace los estudios medioambientales, o lo que se llama un Listo (Ready)(el término técnico para “rápido”) la Prueba de Bio-degradación. Los estudios han encontrado que el linalool se biodegrada bastante rápidamente; y no se “cuelga” alrededor del medio ambiente por demasiado tiempo antes de estropearse en algo menos dañoso. 

Se dan copias de las evaluaciones entonces a todos los miembros y se publicará en los periódicos, y aquí una limitación podría imponerse en el uso de linalool. “Basado en este material y su potencial para causar sensibilización superficial de la piel,” el panel de especialista podría decir, “debe limitarse a 0.1 por ciento del producto final.” Entonces esta recomendación se codifica como una norma estándar  para la industria de la Perfumería por la Asociación de Fragancia Internacional (IFRA). Las normas de Toxicidad para las especies de acuerdo a un interés especial—en este caso el Homo- Sapiens—usualmente deja fuera las normas medioambientales todavía. El probar los niveles toxicidad es el más estricto de los dos y generalmente es el primero en señalar los problemas con una sustancia. 

PASO TRES: 

Si  Thierry Mugler quiere una nueva fragancia, va a Symrise y describe el olor que quiere. Un perfumista de Symrise usa linalool, combinado con otros ingredientes para crear un olor, que se llama un compuesto. El compuesto pasa todavía por otra evaluación, ahora con todos los ingredientes juntos, ya que ellos pueden reaccionar entre si de una forma encubierta. (Las notas altas, medias, y notas del fondo vienen de los diferentes ingredientes,  con pesos moleculares diferentes. Los salicylates de Benzyl son molecularmente más pesados; el linalool es más ligero; y el limonene, del aceite del cítrico, es  súper liviano y se evapora rápidamente, saltando bellamente fuera de la piel.) Symrise efectúa chequeos cruzados de los materiales con las restricciones de la IFRA y con otras instituciones mundiales de certificación, una vez efectuado esto puede vender el compuesto a Mugler con el paquete de seguridad completo. 

PASO CUATRO: 

Mugler, o más precisamente su compañía asociada Clarins, quien tiene la responsabilidad legal para hacer una último evaluación,  en su propio laboratorio o enviando el perfume a alguien más. Clarins toma el compuesto de fragancia que ha comprado de Symrise y  fabrica diferentes productos con él. Ellos agregan alcohol al compuesto (para hacerle líquido), algún lubricante (para hacerle fluir), una cera (para agregar estabilidad), glicol del polietileno, antioxidantes, un estabilizador de UV,  etc. De éstos, Clarins crea perfumes, lociones para el cuerpo, bronceadores, geles para la ducha, champús, y desodorantes, todos con la firma Thierry el olor de Mugler. 

Finalmente, los brillantes nuevos productos B-Men de Thierry Mugler llegan al mostrador de perfume en Saks Quinta Avenida. Creado por el perfumista Jacques Huclier, los aromas de B-Men

Articulo escrito por Cerero Burr