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Artículos sobre perfumería

Los perfumes un negocio de grandes Corporaciones

Herederos de una tradición plurisecular, los perfumes franceses representan hoy gran parte de las exportaciones mundiales y cuatro de los ocho principales grupos del sector son franceses. Un producto evanescente por excelencia que genera miles de empleos y colosales cifras de facturación. El perfume es además un producto de lujo que no cesa de democratizarse y un sector que desde hace unos años conoce importantes transformaciones.

No es habitual que un sector industrial tan importante encierre tantas paradojas: quintaesencia del lujo, de la sensibilidad. Y del refinamiento, la industria del perfume es también un negocio de poderosos empresarios, expertos en marketing y publicidad a escala mundial. A pesar de su connotación frívola, este producto ha atravesado sin demasiados problemas la ultima recesión, en Francia, nueve de cada diez mujeres y uno de cada dos hombres se perfuman. Aunque herederos de una tradición plurisecular, los perfumistas franceses se sirven no obstante de las últimas tecnologías.

Concebidos por grandes creativos (las famosas "narices" que saben mezclar las esencias), al tanto de los últimos descubrimientos de la química así como de la cotización de las costosas materias primas naturales, esmeradamente embalados, bautizados con nombres sugestivos, firmados por los más prestigiosos nombres de la moda, también los perfumes se están democratizando, llegando en la actualidad a exhibirse en los estantes de los hipermercados. Paralelamente no sólo atraen ahora a las mujeres, sino cada vez más a los hombres, a los jóvenes e incluso a los niños, un mercado en plena expansión .

Francia ocupa un lugar destacado en este sector con cuatro empresas en el pelotón de cabeza, seguidas de otras muchas algo más modestas. Todas juntas representan un mercado interior en Francia  5,800 millones de dólares (incluidas todas las marcas), a los que se añadían cerca  de 1,000 millones de dólares de importaciones y 5,900 millones de dólares de exportaciones en 2004. Sin olvidar que los perfumes franceses representan gran parte de las exportaciones mundiales del sector.

Una centena de lanzamientos al año

En 1995 al igual que en 1994 se lanzaron una centena de nuevos perfumes que comportaron otras tantas operaciones de gran envergadura.  En Otoño de 1995 , a finales de año, coincidiendo con las fiestas navideñas), Lancôme lanzó Poême, Dior Dolce Vita, Cartier So pretty, Jean-Paul Gaultier le Mâle o Lalique Nilang y por supuesto, otra media docena de perfumes firmados por diseñadores italianos o americanos, en mucho casos fabricados por los grandes de la profesión. Lanzamientos cuyo coste publicitario asciende a 20 millones de dólares en el caso de Cartier, el triple para los perfumes de Dior y de Lancôme (sin contar el coste del concepto, la presentación del frasco y embalaje, etc., que representa cerca de 100,000 dólares).

La cosecha de 1996 también fue prometedora, aunque provenga de marcas menos conocidas. Así Paco Rabanne lanza su Paco con un fuerte apoyo publicitario en prensa y televisión, Gianfranco Ferré su Geffeffe, Michel Klein un parisino Rendez-vous, Gianni Versace Blonde, Regine's Palace y Tiffany Trieste. No hay descanso para el perfume. Los lanzamientos se suceden y las marcas apuestan mucho. Desde el lanzamiento mundial de Poison de Dior en 1987, cualquier lanzamiento ha de ser mundial y a gran escala para triunfar. Es decir para alcanzar un volumen de negocios anual minimo de 300 millones de dólares.

Producto frívolo de efecto fugaz, el perfume es objeto de una industria de considerable importancia. Los franceses están ampliamente representados entre los grandes del sector. Así L'Oréal ocupa el segundo lugar, tras el grupo americano Estée Lauder, con un volumen de negocios en perfumería de  uno 1.500 millones de dólares. El campeón francés del perfume y la cosmética fabrica y distribuye las marcas Lancôme, Ralph Lauren, Cacharel, Guy Laroche, Giorgio Armani, Paloma Picasso y Lanvin. Justo detrás: Louis-Vuitton-Moët-Hennessy (LVMH), propietario de Christian Dior, Guerlain, Givenchy y Kenzo (volumen de negocios: cerca de 1,200 millones de dólares).

También está presente el grupo Elf Aquitaine mediante su filial Sanofi, con las marcas Yves Saint Laurent, Nina Ricci, Van Cleef & Arpels, Oscar de la Renta (y un volumen de negocios de 1.000 millones de dólares). Por su parte Chanel registra un volumen de negocios de 800 millones de dólares con la marca del mismo nombre y Ungaro. Podemos constatar que los principales grupos coleccionan multitud de marcas y, algunas que parecen italianas o americanas pertenecen a grupo franceses. Fruto de un intercambio de experiencias, el perfume del diseñador Jean-Paul Gaultier el frasco representa un busto femenino has sido realizado por el japonés Shiseido.

Detrás de estos grandes grupos, viven o sobreviven multitud de pequeñas firmas. Así Cartier (volumen de negocios:  65 millones de dólares para el perfume, o sea del 5 al 7% de la facturación global del grupo), Annick Goutal (grupo Taittinger), cuyos "jarabes" muy elaborados no han alanzado todavía gran notoriedad. También son numerosas las casas de prestigio que han lanzado perfumes, como por ejemplo el joyero Boucheron o las cristalerías Lalique. Al igual que otras marcas menos conocidas como Ulric de Varens, campeón de los perfumes baratos, distribuidos, al menos en Francia, únicamente en supermercados e hipermercados.

Una industria en transformación



La fábrica de perfumes Molinard en Grasse hacia 1900


Industria de vieja tradición en Francia, la perfumería de la que Grasse (en la Costa Azul) es la capital desde el siglo XVIII , vive hoy una profunda transformación. Los fabricantes de productos detergentes han entrado, en efecto, en este mercado cuyo crecimiento consigue resistir a las crisis económicas. Este es el caso de los americanos Procter & Gamble, Unilever y Johnson & Johnson estos últimos años. Pues estos grupos, que muchas veces están especializados en productos de higiene y de belleza, se sienten tentados por completar su gama ascendiendo a la cúspide del mercado: el lujo. Por eso Unilever adquirió en 1989 el grupo Fabergé-Elisabeth Arden, así como Calvin Klein. Además posee las licencias de Scherrer y Lagerfeld.

Procter & Gamble había comenzado con marcas "medias" como Oil of Olaz y Vidal Sassoon. Al comprar el grupo de cosmética americano Max Factor, adquirió las licencias de Hugo Boss y Laura Biagiotti. En 1994, el grupo compró Giorgio of Beverly Hills. La marca de detergentes alemana Benkiser también ha logrado gracias a una intensa política de adquisiciones reconvertirse, con los perfumes Coty y los productos Nikos.

La aparición de nuevos grupos en el sector tiene dos repercusiones: por una parte se intensifica la competencia, lo que explica la inflación de los costes de lanzamiento. Por otra, los fabricantes de detergentes llevan a cabo técnicas de venta totalmente diferentes de las de los grandes perfumistas, sirviéndose de la gran distribución. Hasta hace poco Guerlain no quería oír hablar más que de distribución selectiva. En París solamente se vende en sus propios establecimientos. Pero los perfumes se introducen cada vez más en los circuitos de la gran distribución, junto a fragancias más modestas, como las aguas de colonia por ejemplo.

Así, Pierre Cardin ha dado el paso y autorizado la venta de sus eaux de toilette en los supermercados. Según Cartier esta evolución parece irreversible, y al igual que el champán, el perfume se venderá pronto en todos los supermercados e hipermercados. Para algunos expertos, por el contrario, la cosa no está tan clara y piensan que las grandes marcas pueden defender perfectamente sus redes de distribución selectiva (perfumería, grandes almacenes...). En sus manos está controlar la distribución. En cualquier caso, en 1995, las ventas de la distribución selectiva disminuyeron un 2,5% mientras que el volumen de negocios global, aumentó con sus 12.900 millones de dólares un 5,3%. De lo que no cabe duda es que la batalla mundial del perfume promete ser dura. Sobre todo teniendo en cuenta que en Sud America, Asia y en los países de Europa del Este hay imitaciones de muy buena calidad y a precios mucho mas baratos, como es especialmente el caso de nuestros aromas.


Chanel Nº 5 un clasico que sigue siendo top one en ventas.

¿Qué mejor promoción podría esperar un perfumista para su producto que la de una actriz como Marilyn Monroe, que presumía de ponerse a modo de pijama únicamente unas gotas de Chanel N°5? Chanel tuvo esta suerte y su perfume, cuya creación se remonta a 1921 sigue siendo varias décadas más tarde el producto estrella de la marca. Bautizado así por "Mademoiselle" Chanel, porque el frasco seleccionado para contener el perfume era el quinto que se le presentaba y porque el lanzamiento estaba previsto para el mes de mayo, este precioso elixir sigue ocupando el primer puesto de ventas y su cuota de mercado se acerca al 5% mundial.

Y aún más: el incremento de las ventas de este perfume sigue siendo superior al 18%. Una auténtica renta para la casa madre, que tradicionalmente se sirve de actrices francesas para la promoción de su producto fetiche. Carole Bouquet representa en la actualidad los productos de la marca, llegándose a transformar por exigencias del guión en Marilyn Monroe en un reciente spot publicitario. Ya antes, en los años 70, Catherine Deneuve había disparado las ventas americanas de este perfume, hasta tal punto que la prensa americana, cautivada por su imagen, la nombró la mujer más elegante del mundo.

La fama mundial de Chanel no debe hacer olvidar la estructura familiar de su capital, que detenta la familia Wertheimer al 100% desde 1924 (los perfumes). Sin cotizarse en Bolsa y poco prolijo sobre su volumen de negocios, el grupo factura al año, sólo en el sector de los perfumes, más de 8.000 millones de francos (9.000 millones en 1994, o sea 1.800 millones de dólares). Con el N°5, el N°19, Coco, Cristalle, Egoïste, el grupo, que también es propietario de los perfumes Ungaro, se sitúa en el sexto puesto mundial pero en el cuarto francés, por detrás de L'Oréal, LVMH y Elf-Aquitaine. Durante mucho tiempo estrechamente relacionada con la personalidad de su fundadora Coco Chanel, la casa se ha convertido ahora en un grupo internacional. Su filial americana, y en particular el presidente Alain Wertheimer, acaba de adquirir un gran vino de Burdeos: el Château Rausan-Ségla, la segunda marca en importancia de los vinos de Margaux. Tal vez con la intención de iniciar una diversificación.

Como trabaja el Perfume.

El perfume es de hecho muy atractivo! No hay nada como un buen perfume que haga volver las cabezas para observarla. Y eso considera también  las fragancias masculinas. Pero la mayoría de nosotros no piensa sobre cuan complejos son  estos olores agradables. Nosotros apenas los percibimos como suaves o fuertes,  frutales o florales, y la mayoría  no comprendemos nada de la composición de estos perfumes maravillosos. Así que nosotros vamos a cambiar eso echando una mirada rápida a cómo trabajan los perfumes. Y cuando nosotros lo hagamos, usted va a tener una nueva perspectiva sobre las fragancias

Como detectamos el olor del perfume?

La idea entera del perfume esta basado en nuestro sentido del olfato. Pero no es sólo de lo que depende. En primer lugar, nosotros necesitamos entender cómo nuestro cuerpo descubre el olor, y lo que hace con él.

Primero veamos nuestro sistema sensorial. Nosotros seguiremos la fragancia de un perfume cuando el entra en nuestra área de detección. Quizás nosotros debemos mencionar primero que un olor real esta hecho de moléculas, y para poder poner su tamaño en perspectiva, no hay ninguna manera que nosotros podemos verlos cuando ellos entran en nuestros sistemas. Las moléculas de fragancia consisten en una sustancia volátil, y nos referimos volátil a cualquier sustancia que se vaporiza a una temperatura muy baja.

Así que una molécula de fragancia entra en nuestras narices dónde es reunida por millones de células del olfato. Cada célula actúa como un receptor, donde un pequeño bolsillo se usa para capturar una molécula de la fragancia. Cuando la molécula se ha capturado, la célula envía un mensaje al cerebro que interpreta para que es la fragancia.

Es interesante notar aquí la razón porque se pone tanto énfasis en crear olores atractivos, en lugar de algo que parece bueno o se siente bien, es que los perfumistas saben que hay aproximadamente 1000 receptores de olor en una nariz, y ése es aproximadamente 1% de todos nuestros genes. Compare eso a nuestra visión del color que determina sólo 3 genes. Así nuestros cuerpos naturalmente son enfocados más al olfato que a la vista o el tacto.

Los Perfumistas entienden nuestro sentido del olfato.

Los Perfumistas gastan meses de investigación sólo para desarrollar una nueva fragancia y saben cuan importante es identificar un olor que estimulará un nuevo receptor, que envía un nuevo y único mensaje al cerebro. El arte,  es definitivamente un arte de diseñar las nuevas fragancias y se toma muy en serio,  los perfumistas viajan grandes distancias solo para proponer un nuevo aroma.

La química es una parte integral de la perfumería, es una ciencia que constantemente está avanzando, experimentando con nuevas combinaciones de químicos para proponer nuevos aromas. Los Perfumistas siguen de cerca a los químicos, siempre en guardia para descubrir un nuevo producto químico que ellos pueden usar para hacer una nueva fragancia.

Actualmente, químicos desarrollan aproximadamente 3,000 nuevos productos químicos todos los años, y los perfumistas experimentan con éstos, eliminando aquéllos que no trabajan correctamente. Estrecharán esta lista de aquéllos productos que crearan la posibilidad de una nueva fragancia, a aproximadamente cinco. ¡Eso es, cuánta experimentación y trabajo se requiere en el lanzamiento de un nuevo perfume!

Cada cierto tiempo un muy único perfume es lanzado, con una muy única fragancia, al olerlo usted puede estar seguro que es el resultado de muchas horas de investigación y desarrollo que han producido un nuevo producto natural o químico. Y simplemente un  ingrediente con tal trabajo puede producir una nueva fragancia maravillosa.

Para los investigadores de Fragancias el cielo no es el limite..

Investigadores de fragancias recorren grandes distancias para encontrar los nuevos olores. Ellos ingresan profundamente en los bosques lluviosos,  buscando una flor todavía por ser descubierta o la  planta que podría tener un aroma que nadie antes había olido en la vida. Ellos están usando lo que ellos llaman ahora “el headspace” tecnología que les permite realmente capturar y analizar el aire alrededor de una flor sin tocarla.

La información que ellos coleccionan realmente es una mezcla de las moléculas en el aire. Ésas son aquéllas moléculas de fragancia que nosotros estábamos hablando antes. Y ahora que ellos tienen los datos, pueden reproducirlo químicamente en el laboratorio. Ellos también han usado esta tecnología para capturar olores que se disuelven en agua que podría venir del coral o del vapor de una cascada.

¡Pero ellos no se detienen allí! Cuando nosotros dijimos, el cielo no es el límite. Por ejemplo, en 1998, una casa de fragancia de Nueva York llamada  Flavors & Fragrances Internacional Inc., (IFF) colaboró con el programa espacial de la NASA. El resultado de esta colaboración era el lanzamiento de una rosa miniatura al l espacio en el trasbordador espacial Discovery.

Ellos tenían que plantar la rosa en agua rica en nutrientes, no en tierra. Lo qué ellos aprendieron es que, aunque el olor básico de la rosa realmente no cambió, creó un aroma mucho  más puro. Ellos determinaron que la gravedad cero no había afectado mucho la fragancia original, pero que plantando la rosa en el agua, lo había hecho más puro.

Ellos tomaron esta información, lo compilaron, experimentado con ella, y concluyeron con el lanzamiento de un nuevo perfume llamado Zen que se comercializó por Shiseido.

¿Y cómo esto es para un reciente descubrimiento en la tecnología? Ellos han inventado ahora unas cápsulas de plástico microscópicas que son tan pequeñas que usted no pueden verlas ni siquiera a simple vista. ¿Y que hay en estás micro cápsulas?  Perfume. ¡Eso es correcto-perfume! Y estas cápsulas se revientan a una pequeña cantidad de presión, soltando el perfume en diminutas explosiones .
Estas cápsulas diminutas se ponen en un líquido que se rocía entonces en cualquier superficie que  usted desee que huela bien al aplicársele una pequeña presión. Simplemente rocíe la superficie , permítale secar durante un minuto, y espere por alguien para activarlo. Hay todo tipos de posibilidades para su uso, como en su asiento del automóvil, en su mobiliario, o cómo en sus zapatos de gimnasia. ¡Imagine poniéndose sus zapatos y activando todos esas cápsulas llenas de perfume; nunca más un zapato apestoso!

Que hay en los perfumes?.

La cantidad de ingredientes en el perfume probablemente le volará la mente . Nosotros hemos dicho que los perfumes son mezclas complejas. ¿Bien, cuantos cientos de ingredientes hay aproximadamente en un perfume? Realmente, los cotidianos sólo tienen entre sesenta y cien ingredientes. Algunos de los más complejos pueden tener tantos como trescientos. ¡Y ellos dicen que Beatiful, de Estee Lauder, probablemente es el que tiene mas, con setecientos ingredientes!

Eso le dará alguna idea de qué los químicos y perfumistas va a hacer para crear una nueva fragancia. Y es  mucho mas difícil cuando ellos están tratando con los ingredientes naturales. Investigadores hicieron un estudio de veinte variedades de flores y encontraron cincuenta y ocho compuestos de químicos diferentes entre las veinte flores.

El jazmín español tiene diez compuestos químicos, mientras las rosas provenientes desde cualquier lugar tienen entre tres y diez, dependiendo de la variedad de la rosa. Así cuando los químicos  “juegan” con todos estos compuestos, naturales y químicos, ellos van a obtener algo nuevo, más tarde o temprano. Y ese algo normalmente se manifiesta en una nueva fragancia en el lanzamiento de un nuevo perfume.

Nosotros ya hemos mencionado cuántos químicos hay en los perfumes. Los ingredientes Sintéticos están usándose cada vez más estos días, porque sus propiedades hacen más fáciles para el perfumista manipularlos en lo que ellos quieren. Pero los perfumes más caros, como el perfume francés, todavía son hecho como lo eran hace cien años, y todavía producen los mas poderosos y el perfume más caro en el mundo. Francia ha sostenido su lugar como el productor más grande de perfumes finos en el mundo, a pesar de la competición global. Y si usted ha olido un perfume francés caro alguna vez, entonces usted sabe por qué se justifica su precio.

Los ingredientes básicos se combinan de tal una manera de crear un tema General de fragancia. Hay algunos que el tema principal de la fragancia se agrupa, por ejemplo, floral, oriental, floriental (una combinación de floral y oriental), verde, y frutal. Cada grupo de fragancias tiene su propio único olor, pero al usted olerlo, encontrará otros olores sutiles que flotan en su mente. Y los perfumes se desarrollan específicamente para hacer simplemente eso.

Los ingredientes en los perfumes son agrupados en capas permitiéndoles ser soltado en diferentes momentos. Por eso usted habrá oído que se denominan como las notas de la cima o altas, notas medias o del corazón, y notas del fondo. Después de que usted se aplica el perfume, las notas altas de la fragancia se sueltan en seguida, y sólo aparece la ultima en aproximadamente diez minutos. Entonces las notas medias, o lo que es conocido como el corazón de la fragancia, toma presencia. Ése es el tema principal de la fragancia, y dura dos a tres horas aproximadamente. Cuando las notas medias se evaporan,  deja paso a las notas del fondo que duraran aproximadamente otras dos a tres horas.

Como el perfume puede trabajar para usted

El perfume ha sido usado por las personas a lo largo de la historia para sentirse atractivo. Y la composición real de las fragancias no ha cambiado mucho desde los tiempos antiguos, sólo que hay un número creciente de sintéticos usados ahora. Pero los resultados son el mismo-todos los tipos de olores exóticos o sutiles (dependiendo de lo que le gusta) flotando de nuestros cuerpos, llamando a otros a notarlos.

Hay centenares de variantes de fragancias disponible en el mercado actualmente. Y la mayoría de ellos dentro de botellas bonitas y únicas. Ésa es otra práctica que es derrumbó a través de los tiempos. La mayoría de estas botellas de perfume son tan atractivas, que los coleccionistas están transándolas ahora en la Internet, con o sin el perfume.

La perfumería es ahora una industria de diez mil millones dólares por año, con el mercado inundándose con  nuevos perfumes y  lanzamientos extravagantes todos los días. Así si usted está buscando simplemente el perfume correcto para emparejar su personalidad y su cuerpo, si se toma el tiempo de oler, entonces usted no debe tener ningún problema en encontrar uno que hará el trabajo por lo menos.

Así que encuentre su perfume favorito. Llévelo. Hágalo ondear, si usted desea. O simplemente le permitirá ser un recordatorio sutil alrededor de lo que usted es.  Úselo para identificarse. Úselo para promoverse. O simplemente úselo para tener la percepción de seguridad y libertad-y que puede hacer lo que usted sabe o quiere.

Y ahora que usted ya sabe cómo trabajan los perfumes, tendrá un poco más de visión cuando usted salga de compras. Así que diviértase con su perfume. ¡Tenga sentido de sus olores!

Sobre el Autor:
Gentileza de Arden Mellor, quien escribe muchos artículos informativos sobre temas como los productos de belleza, fragancias, y nuestros deseos son que usted se beneficie de la sabiduría presentada en este artículo haciéndonos la vida mas simple

Tendencias en la Perfumeria

Introducción

El estudio de las tendencias siempre fue un tema que llamo la atención de los estudiosos y entendidos por ser un asunto que atraía por la característica de la previsión de que es que lo podría ocurrir en un futuro cercano.
Analizar tendencias significa abrir bien los ojos para determinar que es lo que se ansía. Representa entrar en la mente de cada individuo y descubrir que formas toma el inconsciente colectivo.

Sobre tendencias

Es un estudio del pasado y del presente y que determina la dirección que lleva al futuro.
En empresas de tendencias, los profesionales pasan a analizar y ubicar conexiones sobre lo que esta ocurriendo. El futuro esta presente en las acciones cotidianas mas frecuentes, donde debemos decodificar la cultura.
De acuerdo con Faith Popcorn, socia de una de las empresas de tendencias mas famosas del mundo [1], dice que la definición de una tendencia viene de la sedimentación del conocimiento de diferentes especialistas. Es decir, el futuro del consumidor no surge de la nada, sino que de la confluencia de factores Psicológicos, sociológicos, demográficos y económicos donde diferentes especialistas tienen diferentes piezas del rompe-cabezas de lo que esta por venir.
Identificar tendencias significa anticipar los cambios que necesitan ser hechos de manera que tales cambios se hagan parte de lo cotidiano . Representa una solidificación de los diferentes deseos individuales presentes en el inconsciente colectivo, conteniendo energía, variedad, y estabilidad suficiente para continuar avanzando en el mercado  hasta tornarse parte del mismo.

Definición de tendencias en Fragancias

Chanel Nº 5 floral aldehídico y una tendencia presente desde 1922.
Ángel una fragancia oriental con acordes gustativos se transformó en una  tendencia presente en 1992.
J´Adore, de Christian Dior, fue una reverencia a la sensualidad de los florales opulentos, modernizados por acordes frutales desde su lanzamiento en 1999[2].
Así como J´Adore, que puede ser definido como una relectura de las notas florales, es importante destacar que la familia floral siempre estuvo presente (y con mucha fuerza) en la perfumería.
Pero la pregunta es: ¿Cual es una composición floral que retrata el momento que actualmente vivimos?
Una fragancia, mas que un acorde olfativo representa una forma de expresión. Su aplicación direcciona arquetipos diferentes de este inconsciente colectivo, trazando memorias escondidas en cada público. El verbo conjugado de sentir.
Las tendencias en fragancias siempre acompañaran los grandes cambios de la civilización. Las Fragancia y la moda siempre caminaran juntas, unidas por un lazo estrecho que las une y que las complementa.
Un ejemplo de observación que podemos encontrar en el mundo de la perfumería y de la moda reside en la contratación de una empresa de tendencias para la definición del nombre de un nuevo perfume en la década del 80[3]. Tal empresa analizó el inconsciente colectivo, señalizando que las mujeres americanas reaccionarían positivamente a una fragancia con un intenso aroma de una fuerza sexual mayor que la pasión. El perfume se llamo: Obsession de Calvin Klein.
El uso de hierbas aromáticas es una tendencia actual, que tiene su origen en los primeros años de la civilización, donde fueron utilizadas ya hace algunos miles de años atrás como una forma de homenajear dioses. Algunos millares de años después, mas recientemente a finales del siglo pasado y no al inicio de esta década, vimos el renacimiento de hierbas aromáticas a través del surgimiento de líneas naturales.
Hoy esa tendencia olfativa hace reverencia a otro tipo de dios: El dios hombre; del estar bien consigo mismo  y con la proximidad de su alma con la naturaleza; traducida a través de los acordes olfativos. Resultado: líneas olfativas inspiradas en aromas de la naturaleza
Lo que ocurre que tales acordes son modernizados y toman una nueva forma en el contexto actual . Envuelve un trabajo técnico y creativo donde hay conexión entre análisis, interpretación y expresión.
De acuerdo con Li Edelkoort [4], trabajar tendencias envuelve una conexión entre cambios en el estilo de vida y lo esperado de la fragancia por la empresa que lo solicita.
Los estilos, la cultura, el comportamiento, la historia y el inconsciente colectivo, determinan las tendencias presentes y futuras, donde identificar tendencias  se transforma en un trabajo arduo, que requiere know-how el conocimiento sobre la historia  y lo histórico de un contexto, donde la gestión de la información y del conocimiento se transformó en un punto critico.



"La mujer siempre dispuesta a probar nuevas tendencias"

De la misma forma que en desfiles de grandes estilistas, las tendencias en perfumería representan vislumbres de las diferentes direcciones que el mercado irá a adoptar.
No significa una regla estática. Las tendencias son afinadas con cada producto, con el publico y la personalidad del producto y de una compañía perfumista en particular, que busca determinar las necesidades especificas de cada cultura, país o raza en congruencia con la búsqueda de un producto de gustos genéricos.
Es preciso trabajar globalmente, analizar minuciosamente las informaciones y finalmente ajustar las especificidades de cada mercado en particular, respetando las preferencias y restricciones ya conocidas.

Conclusión:

Conectar tendencias en fragancias envuelve un contexto mucho mas complejo que el mostrar simplemente un acorde olfativo.
Anualmente las personas reciben aproximadamente 250.000 anuncios, entre innumerables horas de radio, televisión, revistas, diarios, libros, folletos, catálogos, publicidad directa que sugieren diferentes direcciones para un mismo camino. Saber analizar e interpretar tales direcciones significa identificar tendencias.
Entender la evolución de la historia de la humanidad, la naturaleza del hombre y de la civilización, significa comprender el lenguaje de las tendencias y así mismo traducirlas para los mas diferentes segmentos.

Autores:
· Cristine Schmidt Gerente de Marketing de Quorum Fragancias.
· Milena Siqueira Gerente Regional de Marketing para América Latina de Quest International.

Referencias:
[1] Faith Popcorn fue definida como la Nostradamus del marketing.
[2] Ángel y J´Adore son creaciones de Quest International.
[3] Ver Relatório PopCorn, Faith Popcorn, Editora Campus.
[4] Li Edelkoort es una de las mas respetadas investigadoras de tendencias del mundo.

El perfume en el espacio.

PERFUME en la UW-Madison espacial, el proyecto de la industria puede generar una nueva fragancia entera durante el viaje espacial.
A algunos, un soplo de perfume raro podría evocar imágenes de un lugar salvaje, exótico.
Pero la UW-Madison y la industria de Investigación y Desarrollo entrarán en un territorio verdaderamente exótico cuando intenten cultivar nuevas fragancias en el espacio.
Un nuevo experimento de crecimiento de plantas a bordo del trasbordador espacial de la NASA intentará determinar si la microgravedad pueden alterar los aceites esenciales fragantes y sabrosos de las plantas. El trabajo es un proyecto combinado del Centro de Wisconsin para la Automatización Espacial e Investigación (WCSAR) y New York City la compañía asociada a la industria de fragancias y sabores International Flavors and Fragrances (IFF) de U.S.A.

El florecimiento de las plantas se producirá en el dispositivo de WCSAR llamado Astroculture, una cámara que puede controlar las condiciones de crecimiento con precisión en el espacio. Cuando el proyecto vuelva, los científicos esperan ver si este breve crecimiento de la planta que brota en el espacio podría producir un aroma nuevo alejado a los producidos en la Tierra y que pueda ser útil en los productos del consumidor.
Las compañías como tales como IFF siempre están buscando nuevas fuentes naturales de sabores y fragancias que los consumidores no hayan experimentado anteriormente, dice Norman Draeger, un científico asociado a WCSAR . "Ellos buscan y encuentran las plantas en los lugares mas exóticos de la tierra, como África, Asia o América del Sur, e identifican sabores agradables y olores."
"Este último lugar exótico que ellos no han podido investigar simplemente pasa por ser el espacial."

Draeger dice que ellos tienen la razón al sospechar que la microgravedad será un nuevo jugador en este proceso. Los aceites de la planta son una mezcla compleja de muchos químicos diferentes que se unen dentro de una planta, y un cambio ligero en la mezcla química puede producir los grandes cambios en el sabor del aceite y el aroma de la fragancia.
La diferencia entre las condiciones de gravedad en la tierra y espacio , Draeger dice que se produce un principio de la física llamado la" transmisión de flotación manejada" y este gobierna el traslado de masa dentro de las células de un lugar a otro.

En la tierra, la gravedad hace que los componentes de una célula, floten alrededor del fluido celular de la misma manera que lo hace un cubo de hielo al flotar en un vaso de agua. Pero en el espacio, dónde el peso no es mas largo que de un factor, el mismo cubo de hielo se mantendría simplemente flotando en medio del agua. Si alguien taladrara ligeramente la parte inferior del cubo, Draeger dice, subiría despacio directamente por el vaso.
Esa misma "ausencia de flotación", para Draeger , podría representar una diferencia en cómo estos aceites se forman dentro de las plantas. Moléculas que entran juntos en las ataduras químicas pueden poder moverse más libremente dentro de las células del espacio-límite de las plantas, lo que podría crear potencialmente nuevos compuestos con propiedades diferentes.
 
Durante el vuelo del trasbordador se aplicará una nueva tecnología desarrollada por IFF, obtendrá una muestra química de la flor de la planta. Una aguja especial de fibra se inyectará directamente en la flor de la planta para coleccionar las moléculas fragantes de esta.
En su retorno, Draeger y científicos de IFF, Subha Patel y Braja Mookherjee analizarán las muestras con modernas herramientas de cromatografía de gas y espectrómetros de masa. Los resultados podrían ayudar a la compañía a sintetizar nuevos compuestos que rivalicen con la fragancia de la flor original.
Cualquiera ha inspeccionado la impresión fina de los ingredientes sabe que la producción de saborizantes y fragancias artificiales son un gran negocio. IFF es uno de los lideres mundiales en la fabricación de fragancias y saborizantes en el mundo , y la producción de nuevos productos obtenidos con tecnología espacial sabe que son un gran punto a favor en sus creaciones están en la cuenta de la aplicación en productos para el consumidor, incluido los perfumes, jabones, detergentes, refrescos y una variedad de comidas.
IFF consagra casi US$100 millón anualmente para investigar y desarrollar nuevos productos y que la compañía dice son el esfuerzo más grande de su tipo "destinados a los dos sentidos del sabor y olor."

Esto marca el sexto vuelo del trasbordador espacial para la tecnología de Astroculture de WCSAR. Las cámaras de crecimiento se gobiernan por una miríada de mandos medioambientales, con luz es emitida por diodos que proporcionan la luz ultravioleta, y un sofisticado sistema de regadío, mientras una cámara diminuta les permiten a los científicos supervisar el progreso desde la tierra.
El espacio podría reforzar la transferencia de genes en las plantas.
Científicos están encontrando esto en las plantas que pueden servir como los "transporte" para los nuevos rasgos deseables, como la resistencia a la enfermedad y las drogas para mejorar la vida, pero el proceso está cargado con la ineficacia.
La UW-Madison y el proyecto de la industria a bordo del Transbordador Espacial mirará si la microgravedad puede mantener un ambiente más eficaz el traslado del gen.

Raymond Bula que se retiró este verano como director del Centro de Wisconsin para la Automatización Espacial y Robótica (WCSAR), diseñó el proyecto con tres compañeros de la industria y de la Universidad de Toledo. Se volarán aproximadamente 1,000 arbolillos de soya envueltos en unos rollos de papel empapados en agua durante la misión.
En una técnica patentada por los investigadores de la Universidad de Toledo, las plantas tendrán su región del meristem dañada simplemente antes del lanzamiento. La región del meristem dirige el crecimiento de las diversas partes de la planta, de raíces, tallos y células de la hoja.
Este dañó del área del meristem, mantiene un punto de entrada para la nueva información genética, Bula dice que puede incorporarse entonces en la planta. El gen al introducirse en este experimento genera un fortalecimiento a la propiedad de inmunidad. Según Bula, el proceso permitiría el uso de material de la soya como una fuente de medicina que podría mejorar los síntomas de la artritis.
Cuando los arbolillos retornen, investigadores los plantarán y verificarán cuánto y cuantas de las plantas incorporan este nuevo rasgo deseable. Aunque este proceso de traslado de gen ha tenido el éxito en la tierra, Bula indica que solo una de 1,000 plantas, como promedio, crecerá con el nuevo gen expresado dentro de la planta. Bula dice que la microgravedad puede guardar el nuevo material genético en un estado de suspensión dentro de las células, proponiendo una buena oportunidad para que los genes extranjeros se incorporarán.

"Esta es la primera vez que un esfuerzo se ha hecho para transferir un gen en una planta en el espacio", Bula dice. "Si nosotros podemos mejorar el proceso de traslado de gen a incluso en solo uno en 100, será tremendamente exitoso, y pienso que esto generaría un tremendo interés de industria. Los compañeros de industria en el proyecto incluyen a Rapigen LLC de Cross Plains; Indiana Crop Improvement Association; y Christophersen y Associates, Inc. de Ginebral.

Los perfumes un regalo de los dioses y para los dioses

Desde la India a Egipto, desde las ciudades Estado Griegas, hasta la caída del Imperio romano - y por todas partes, las fragancias fueron originalmente consagradas a los dioses. Sus poderes eran sagrados y misteriosos. Cuando las gentes se encuentran y conquistan uno a otro, los perfumes, sus usos, y aplicaciones son de una gran diversidad. Empleado para sanar y a veces como amuletos, su aumento del uso les presta poderes mágicos. Hoy usados por el público en general, ellos se sostienen para ser seductores y sirven al usuario para generar su propio sello personal . En el presente, los perfumes ejercen todos sus poderes.. el de los dioses antiguos.


El poder de los dioses

 Los olores revelan la presencia divina; ¡los dioses huelen bien! Entre los egipcios, se sostenía que los perfumes eran la exudación de la" transpiración divina".
En la mitología griega, cada uno de los dioses poseen su propio olor. La exudación de Hera era el olor de la ambrosía; Adonis, el amante de Afrodita, que era la diosa de amor y belleza, que nace del ladrido de un árbol cuyo secreto es una resina fragante: La mirra.
La Cristiandad adopta estos símbolos olfativos para numerosos santos que son caracterizados por un olor maravilloso. Hay miles de olores en los jardines de los dioses. Para los monjes Budista, el jardín de los dioses, huele a olores como el sándalo, rosa y el azafrán; entre los griegos, en los Campos Eliseos corre un "río de flujos de Perfumes" ; para los Cristianos , El Edén es un jardín de céspedes y flores rico en olores maravillosos, mientras que sólo en el infierno dominan los olores fétidos, nauseabundos y sofocantes. En el paraíso de Mahoma, hay un pequeño lago "cuyas aguas son más fragantes que el almizcle.". Hoy en día en la moderna India, los cadáveres son quemados en una pira de sándalo, aunque esta vieja tradición de milenios cuesta a la familia del difunto una pequeña fortuna, hacen este esfuerzo económico ya que según la tradición, el humo del fuego permite acompañar el "alma del difunto" al otro mundo.
En la Cristiandad, la importancia de los olores se manifiesta aun en varios actos rituales , por ejemplo en la unción del bautismo y extremaunción.

El poder curativo y protector.

Las raíces de la aromaterapia actual -sanación a través de las plantas- viene desde muy lejos atrás en la antigüedad de antiguo Egipto. La composición más famosa usado por los boticarios egipcios era el kephi, una mezcla de olores que era principalmente usados en las ahumaciones. Sin embargo los egipcios - y después los médicos griegos - también lo mezclaban en bebidas para producir un remedio, una panacea que era superior a todas las otras medicinas. Esta receta cuya composición que siempre difería enormemente, incluía las nebrinas, la resina del terebinth, la canela, cardamomo y azafrán.
El untar en Aromaterapia : En Grecia, éstos eran los ungüentos de aceites que fueron usados por los atletas en los juegos olímpicos. En tiempos modernos en el mundo islámico, en Marruecos por ejemplo, olores y perfumes son un aspecto omnipresente de la vida periódica y religiosa.

El poder mágico.

Ninguna festividad o celebración sería completa sin los perfumes: A los banquetes en la Grecia antigua, los vinos, según Apicius, eran perfumados con rosas y violetas y, según Plinius, el vino al combinarlo con la canela, la genciana, la lavanda y wormwood, es el recordativo del sabor de alguno de nuestros aperitivos de los tiempos modernos.
Los romanos que también amaron las fiestas, soltaban palomas , para que salpicaran a los invitados con sus alas delicadamente perfumadas.
Hay una relación íntima entre la brujería, perfume y las fiestas. En el año 1770, para el ejemplo, el parlamento inglés, decretó que cualquier mujer, indiferente, de su edad, rango o residencia, sea ella soltera o viuda que usara perfumes u otros cosméticos, seduzca o induzca al matrimonio será un asunto de la de Corte de su Majestad y sufrirá legalmente los castigos prescritos para la brujería y otras maniobras fraudulentas y tal matrimonio será declarado nulo y sin valor."

El poder seductor.

Ya fueran ellas cortesanas o respetuosamente casadas-fueron las mujeres de la Grecia antigua que de hecho hicieron el uso más pródigo de los perfumes. Estos fueron utilizados en rituales de relajación o como articulo de belleza, ellas jugaron el juego de la seducción, colorearon sus labios, mejillas y ojos, usando especialmente los productos para mantener su piel, cuidaron su pelo que perfumaron con aceites y dieron masajes a sus cuerpos con los ungüentos fragantes después de bañarse. Éstos fueron de uso intensivo y se dio a los perfumes un valor erótico.
En Grecia, Afrodita al tener un encuentro furtivo con su amante Adonis, se pinchó con las espinas de un arbusto de la rosa, y su sangre cayó sobre las rosas blancas, transformándolas en lozanías de un rojo profundo, color que se volvió en el símbolo del amor. En Europa Central, se consideraba que los claveles eran un afrodisíaco debido a su muy buen aroma, como la citronela en Yugoslavia y el almizcle a lo largo del mundo Occidental.
Así que el olor que nos atrae es la parte del juego de la seducción. Para Freud, el resultando de la percepción estética es un estimulante. Juzgue usted si esta es la respuesta al poder eterno de los perfumes.

Evaluación y controles de un perfume desde el Laboratorio al Mostrador

Cuando usted abra el próximo frasco de perfume, piense durante un segundo el impacto medioambiental que Gucci, Thierry Mugler, o Dior producen. Los perfumistas están seguros que imitan la naturaleza—como así también los efectos que la fabricación de un perfume genera a nuestro mundo natural?

 Los perfumes son hechos de moléculas olorosas—una molécula simple o colecciones de moléculas, sintetizadas por químicos en los laboratorios o sintetizadas por la naturaleza en los árboles, céspedes, y flores. La encantadora rosa natural y la lozanía de naranja en su frasco de Jo de Malone son colecciones de centenares de moléculas y sólo algunas de las cuales realmente vienen de las flores. Como virtualmente todos los perfumes en el mercado, Jo contiene también moléculas de el cis-3-hexanol, galaxolide, y dihydromyrcenol, fabricadas en laboratorios de perfumería. 



Mujer disfrutando su perfume



Las moléculas sintéticas no son por ningún motivo por si solas malas; ellas son el corazón de perfumería moderna. La llave del Chanel No. 5, por ejemplo, es una molécula llamada aldehído, primero sintetizada en 1880s. Shalimar, creado en 1925, se impulsa por el sintético 3-methoxy-4-hydroxy-benzaldehyde.
Claro los perfumes, como cualquier otro químico (piense en el agua, vitamina C, la aspirina), tiene un impacto ecológico, y la industria de la perfumería debe gastar millones cada año minimizándolo. Sintético o natural –y no es lo importante—la esencia de rosa termina en el aire, agua, y tierra, tal como el dihydrojasmonate del metilo. Cuando JLo vende en un año ocho millones de botellas de Glo, ella necesita preocuparse por lo que ellos producen al ambiente porque, además de sentir quizás una obligación moral con el planeta, ella tiene también que obedecer las normas gubernamentales. Igualmente, Tal como Dior necesita asegurar que cada molécula en Eau Sauvage es eco-compatible.
Uno de los ingredientes más populares de los perfumes, y que se encuentra en un 90 por ciento de todas las fragancias, es el linalool. Es una molécula encontrada en la naturaleza, y cada vez que usted busque una lavanda, bergamota, o cilantro y al construir su perfume con un olor a una rosa buena, usted dispondrá del linalool. También puede obtenerse por la síntesis química como el linalool puro (el primer linalool sintético se creó en los años veinte). Esto se llama un “identico natural” desde que molecularmente, el natural o sintético —sorpresivamente—son absolutamente el mismo.
Timbuktu, uno de una exquisita colección de olores de la casa francesa L'Artisan Parfumeur, incorpora el linalool. Éste es un perfume magnetizando; Timbuktu representa el despertarse tarde por la noche de un sueño en la oscuridad, en el desierto, un viejo hotel de madera que se ha teñido de negro con el humo del incienso y el olor de innumerables visitantes, que han ido y venido durante siglos; es así como dicha casa trata de representar dicho perfume. Es el olor de un carácter de Kipling. Hay linalool en el nuevo 212 Sexy de Carolina Herrera que evoca seda y la promesa que le golpeará un olor polvoriento, tal como cuando usted abre los cosméticos muy caros.
Tal como cualquier otro ingrediente, los eco-efectos de linalool se evaluaron severamente. ¿Cómo? Hay cuatro pasos.
 

PASO UNO:
La mayoría de los ingredientes de un perfume están hechos por los químicos de las Ocho-Grandes. Los ocho mas grandes conglomerados internacionales: IFF (de los Estados Unidos), Quest (Reino Unido) Firmenich y Givaudan (ambos Suiza), Symrise (Alemania), Takasago (Japón), Mane y Robertet (ambos Francia). Ellos hacen todo del aubepine, una materia prima usada en  perfume, cuyo precio es aproximadamente $1.75 por la libra, del absoluto de Albahaca, valorizada en más de $460 por libra. Y unas pocas  boutiques del fancypants, como La Casa Francesa LMR (el Laboratoire Monique Rémy) y Biolandes, fabrican fabulosos productos como el Lirio Naturelle, preciado a casi $4.300 por la libra. Pero estos equipos hacen mucho más que la fabricación de materias primas y moléculas de olor. El secreto mas cuidadosamente oculto del mundo del perfume es que Yves San Laurent, Estée Lauder, y Versace no  fabrican sus perfumes. Los Ocho-Grandes los hacen. Un ejército de químicos crea los ingredientes, y un ejército separado de perfumistas empleados por estas mismas compañías desarrollan los perfumes.
  Cuando Miuccia Prada decide que quiere un perfume. Ella nunca pone un dedo realmente en un extracto del geranio. Ella (o más probablemente su departamento de mercadeo) escribe un “informe de perfume,” un concepto de la fragancia que ella tiene en la mente. El informe normalmente dice algo como, “yo quiero el olor de manzanas amargas helado en una nieve china” o “yo quiero el olor de una muchacha joven que nada en el mar oscuro del mediterráneo y debe venderse el primer año un millón de botellas.” En seguida y como ejemplo, el equipo de Marketing de Prada toma el informe y se lo envía a Symrise y le entrega el desarrollo a Maurice Roucel el legendario perfumista de la compañía para crear el perfume. Roucel pone en el perfume las moléculas que los químicos de Symrise han manufacturado o han recibido de otros proveedores, junto con sus destrezas para armar los acordes adecuados, simultáneamente los equipos de Prada buscan entonces nombres y mercados para el producto acabado. Eso es cómo casi todos los trabajos comerciales.
¿Dónde entra el ambiente?
Digamos que Symrise,sea la compañía que hará el trabajo, y quiere producir y vender el linalool como un ingrediente del perfume. Una cierta cantidad de este linalool que al lavarse los cuerpos de las encantadoras mujeres jóvenes que se aplican un spray de Gucci todas las mañanas, baja por los desagües de las duchas de Manhattan y es arrastrado al Río Hudson. Así que Symrise necesita hacer pruebas para determinar cuánto linalool va a introducir en el ambiente. Primero, los químicos de Symrise miran las regulaciones de los gobiernos de EE.UU., Europa, y Japon juntos con los datos de seguridad requeridos. En los Estados Unidos, usted tiene que proporcionar cierta información que se llama “los umbrales de producción,” qué simplemente cuantifica la cantidad del material (usted está fabricando una tonelada por año o 1,000 toneladas?) . Symrise también tiene que probar lo que es lo que el linalool va a producir a la ecología del Hudson. El cálculo es el riesgo + la exposición = el riesgo. El riesgo es la toxicidad a las plantas y animales; la exposición es calculada basada en la cantidad del químico que usted puso en el próximo producto de Chanel. Symrise, como la mayoría de los fabricantes, hace las pruebas de su químico escogido en los peces, mariscos, o algas; Mide los niveles de linalool en el sedimento; y calcula su biodegradación. Si el linalool pasa estas pruebas, puede proceder y pasar al paso dos. 
 

PASO DOS: 
Cuando Symrise produce el linalool y lo pone en el mercado, el Instituto de Investigación para los Materiales de Fragancias (RIFM) lo evalúa. RIFM es el brazo de la seguridad y ecología de la industria internacional, responsable por controlar los 2,600 materiales actualmente en el mercado. El RIFM se apoya financieramente por sus miembros—básicamente por todos los proveedores y los usuarios, desde Estée Lauder a Procter & Gamble (en sus detergentes, jabones, y champús; Procter & Gamble usa muchas veces más fragancia que JLo pudiera esperar vender).
Es aquí donde el linalool consigue la comprobación mucho más dura, desde que el RIFM va más allá de Symrise en rigor y anchura. Los resultados de la comprobación medioambientales más extensos del RIFM se someten a expertos independientes para su revisión. Por ejemplo, RIFM hace los estudios medioambientales, o lo que se llama un Listo (Ready)(el término técnico para “rápido”) la Prueba de Bio-degradación. Los estudios han encontrado que el linalool se biodegrada bastante rápidamente; y no se “cuelga” alrededor del medio ambiente por demasiado tiempo antes de estropearse en algo menos dañoso. 
Se dan copias de las evaluaciones entonces a todos los miembros y se publicará en los periódicos, y aquí una limitación podría imponerse en el uso de linalool. “Basado en este material y su potencial para causar sensibilización superficial de la piel,” el panel de especialista podría decir, “debe limitarse a 0.1 por ciento del producto final.” Entonces esta recomendación se codifica como una norma estándar para la industria de la Perfumería por la Asociación de Fragancia Internacional (IFRA). Las normas de Toxicidad para las especies de acuerdo a un interés especial—en este caso el Homo- Sapiens—usualmente deja fuera las normas medioambientales todavía. El probar los niveles toxicidad es el más estricto de los dos y generalmente es el primero en señalar los problemas con una sustancia. 
 

PASO TRES:
Si Thierry Mugler quiere una nueva fragancia, va a Symrise y describe el olor que quiere. Un perfumista de Symrise usa linalool, combinado con otros ingredientes para crear un olor, que se llama un compuesto. El compuesto pasa todavía por otra evaluación, ahora con todos los ingredientes juntos, ya que ellos pueden reaccionar entre si de una forma encubierta. (Las notas altas, medias, y notas del fondo vienen de los diferentes ingredientes, con pesos moleculares diferentes. Los salicylates de Benzyl son molecularmente más pesados; el linalool es más ligero; y el limonene, del aceite del cítrico, es súper liviano y se evapora rápidamente, saltando bellamente fuera de la piel.) Symrise efectúa chequeos cruzados de los materiales con las restricciones de la IFRA y con otras instituciones mundiales de certificación, una vez efectuado esto puede vender el compuesto a Mugler con el paquete de seguridad completo. 
 

PASO CUATRO: 
Mugler, o más precisamente su compañía asociada Clarins, quien tiene la responsabilidad legal para hacer una último evaluación, en su propio laboratorio o enviando el perfume a alguien más. Clarins toma el compuesto de fragancia que ha comprado de Symrise y fabrica diferentes productos con él. Ellos agregan alcohol al compuesto (para hacerle líquido), algún lubricante (para hacerle fluir), una cera (para agregar estabilidad), glicol del polietileno, antioxidantes, un estabilizador de UV, etc. De éstos, Clarins crea perfumes, lociones para el cuerpo, bronceadores, geles para la ducha, champús, y desodorantes, todos con la firma Thierry el olor de Mugler.
Finalmente, los brillantes nuevos productos B-Men de Thierry Mugler llegan al mostrador de perfume en Saks Quinta Avenida. Creado por el perfumista Jacques Huclier, los aromas de B-Men evocan un campo de especias en un bosque de arbolillos que crecen bajo un cielo Indio muy fresco, limpio y azul, y usted agradecido por ello, no estropeará ninguno de ellos.


Agradecemos al Sr. Cerero Burr por compartir con nosotros su articulo.